Вирощуємо розсаду

Технологія вирощування розсади помідорів.

Помідори - один з найбільш затребуваних овочів. У регіонах з довгими суворими зимами їх неможливо виростити, не застосовуючи розсадний спосіб - занадто довгий вегетаційний період томатів для нашого короткого літа. Тому до вирощування розсади помідорів приступають з січня-березня. У січні-лютому починають вирощувати томати пізньостиглих сортів, в березні - середньо- і ранньостиглих.

Отже, насіння придбані, тара і грунт заготовлені, підвіконня звільнено від квітів і продезінфіковано (про всяк випадок - квіти теж хворіють і ці хвороби можуть передатися розсаді).

Насіння.

Перед посівом насіння томатів обробляють таким чином:

Проводять перевірку на повноваговість, занурюючи їх на 5 хвилин в 5% розчин кухонної солі. Спливаюче насіння видаляють, ті що опустилися на дно промивають в проточній воді.
Знезаражують в 1% розчині марганцевокислого калію (марганцівки) протягом 15 хвилин і знову промивають.
В протягом 12 годин намочують в розчині мінеральних добрив (мікроелементів). Розчин готуватися з розрахунку г / 1 л води: сіль калійна - 0,3, суперфосфат - 0,5, борна кислота - 0,02, мідний купорос - 0,08, молібдат амонію (молібденовокислий амоній) - 0,05, сірчанокислий амоній - 0,1. Замість цього можна використовувати готові суміші мікроелементів.

Вода.

Деякі овочівники-аматори для промивання, намочування насіння і поливу розсади використовують виключно "живу" або, інакше кажучи, талу воду. Тільки не варто використовувати сніг. У великому місті сніг екологічно брудний і отримана з нього вода тільки нашкодить насінню. Тому, щоб отримати чисту талу воду треба заморозити в холодильнику або на балконі відстояну водопровідну воду. Наприклад: п'ятилітровий пластиковий балон наповнюємо відстояною водопровідною водою, залишивши вільною шийку і виставляємо на балкон. Коли вода замерзне на 2/3 об'єму (замерзає вона від країв до середини), пробиваємо через шийку лід і зливаю ще не замерзлу воду. У ній зосереджені всі шкідливі домішки, тому вона і замерзає в останню чергу. Через 10 хвилин зливаємо ту воду, що встигла відтанути по краях балона - це, так звана, важка вода (вона замерзає в першу чергу). Що залишилося в балоні лід після відтавання і є жива вода. Вона очистилася механічно, хімічно і інформаційно і відповідним чином структурувалася, знайшовши нову якість. Таку воду насіння приймають як життєдайну вологу, що дає їм потужний позитивний заряд для розвитку майбутнього рослини. До речі, не тільки насіння, але і нам - людям така вода як цілющий бальзам. Але це, так би мовити, зовсім інша історія.

У будь-якому випадку поливати розсаду слід тільки відстояною не менше 12 годин, теплою (кімнатної температури) водою.

Грунт.

Для розсади томатів можна приготувати такі грунтові суміші:

1 частина дернової землі, 1 частина торфу, 1 частина річкового піску. Якщо торф кислий, в суміш додають крейду (40-50 г на відро суміші). Торф можна замінити перегнійною або компостної землею. Суміш перемішують і зволожують розчином мінеральних добрив (на 10 л води: 25-30 г суперфосфату, 20 г сульфату калію, 10 г карбаміду).

1 частина дернової землі, 1 частина торфу, 1 частина перегною. На відро суміші додають дві сірникові коробки суперфосфату і півлітрову банку деревної золи. Все ретельно перемішують і зволожують живою водою.

Якщо немає можливості приготувати грунтову суміш, її замінюють тією, що продається в магазинах. Якісні грунтові суміші від сумлінних виробників вже, як правило, містять всі необхідні поживні речовини і в добавках не потребують.

Тара.

Оскільки розсади томатів, як правило, вирощують досить багато, то спочатку насіння сіють в ящики або інші широкі ємності, а потім проводять пікіровку паростків в індивідуальну тару.

У деяких джерелах для вирощування розсади радять використовувати пакети з під кефіру або молока - вирізавши бічну стінку і ящичок для посіву готовий. Так, зручно. Але є одне але! У таких пакетах можуть зберегтися молочно-кислі бактерії, які в наслідку перейдуть в грунт і на їх поверхні з'явиться цвіль. Щоб цього уникнути, пакети слід попередньо ретельно продезінфікувати. Але небезпека зараження грунту завжди залишається. Тому, краще використовувати іншу доступну тару, наприклад, пластикові прямокутні коробки з кришками з під печива, цукерок та ін.

Пікіровку підрослій сіянці проводять в пластикові або паперові стаканчики. Їх треба заготовити у великій кількості і не забути зробити в днищі кожного 2-3 дренажних отвори діаметром 0,5 см.

Посів і вирощування.

Ємності для розсади бажано завчасно заповнити сухою грунтовою сумішшю на 2-3 см нижче верхнього краю. Потім гарненько зволожити, накрити плівкою і дати настоятися протягом доби (наявність в днищі дренажний отворів обов'язкове).

Підготовлене насіння пінцетом розкладають на поверхні рядами: 2 см між насінням в ряду і 3 см між рядами. Вдавлюють тупим олівцем на глибину 1 см і присипають лунки сухою землею. Рясно зволожують поверхню грунту за допомогою розпилювача, закривають плівкою або кришкою і ставлять ємності в тепле місце.

До речі, при недостатній глибині посіву, часто, внаслідок часткового пересихання насіння, сім'ядолі не можуть звільнитися від шкірки. Це істотно затримує зростання розсади. Якщо таке сталося, паросткам треба допомогти: зволожити шкірку і акуратно зняти її пінцетом, не пошкоджуючи сім'ядольних листочків.

З появою сходів (петельок) плівку знімають і ставлять ємності з розсадою на саме освітлене місце. Температуру знижують і підтримують протягом 4-7 днів в межах: вдень - 12 ° С-15 ° С, вночі - 8 ° С-10 ° С. Домогтися цього можна відкривши кватирку, а на вікнах зі склопакетом - відкрити раму в положення "провітрювання".

Не далеко від розсади, для контролю, слід розташувати кімнатний термометр. За ці 4-7 днів вона повинна вкоренитися. Якщо світловий день менше 14 годин, то обов'язково проводити досвічування в ранкові та вечірні години. Надалі температуру повітря підтримують у межах 20 ° С-25 ° С, а вологість повітря в 65-70%. Для цього під вікном біля радіатора опалення ставлять відро з водою.

Розміщення розсади помідорів в горщиках.

З появою 1-2 справжніх листочків сіянки пікірують в індивідуальні горщики або стаканчики розміром 6х6 см, що в подальшому забезпечить оптимальний життєвий простір рослинкам і запобіжить їх витягування. Грунт навколо сіянки обжимають і рясно поливають. На 3-4 дні припиняють досвічування, а температуру намагаються підтримувати на рівні 20 ° С. Після вказаного часу відновлюють досвічування.

Взагалі кажучи, з пікіровкою розсади поспішати не слід. Не завжди корисно робити це у фазі 1-2 справжніх листочків. Вся справа в тому, в якому стані знаходиться розсада. Якщо стебло паростка міцне, темне, потовщене біля основи - рослину можна пікірувати.

А ось з пікіровкою менш розвиненої сіянки можна почекати до появи 3-4 листочка. На той час ті (слабкі) паростки проявлять себе і буде видно, які бракувати, а які можна пікірувати.

Витягування розсади помідорів не рідкість. Якщо розсада сильно витягнулася, це можна виправити двома способами. У першому випадку перед пікіровкою у вишикуваної сіянці обрізають стебло так, щоб залишилася його частина над сім'ядольними листочками (1,2 см). Сіянець пікірують в стаканчик і заглиблюють до сім'ядоль. На стаканчик одягають прозорий поліетиленовий пакет. Приблизно через тиждень на стеблі з'являється пасинок у вигляді першого справжнього листочка.


Другий спосіб полягає в тому, що сіянець кладуть горизонтально в борозенку і засипають землею до рівня першого справжнього листочка. Поливають і також накривають пакетом. Через деякий час сіянець підніметься сам. Аналогічним чином діють і при висадці розсади на постійне місце в грунт.

Витягнуту розсаду укладають в канавки, виконані під кутом 45 градусів відносно довгої сторони грядки і так само присипають землею. Під стебла і листя вище рівня землі тимчасово підкладають картон. Як тільки стебла почнуть підніматися, рослини акуратно підв'язують, поступово міняючи натяг шнура до моменту їх повного випрямлення.

Аналогічним способом "лежачи" розсаду висаджують і на постійне місце на городі.

У лунку укладають коріння розсади з грудкою землі, а стебло вільно лежить на грунті.

Через 2-3 дні розсада підніметься і прийме вертикальне положення.

Помідор дуже любить "перекусити". Тому, при вирощуванні, розсаду підгодовують 2 рази.

Першу підгодівлю проводять через 10 днів після пікіровки. У 10 л води розчиняють 35 г суперфосфату, 12 г сульфату калію і 4 г сечовини або застосовують готові комплексні добрива для овочів.

Другу підгодівлю проводять через два тижні після першої аналогічними розчинами добрив.

Кожну підгодівлю обов'язково поєднують з поливом, а після кожного поливу проводять легке розпушування грунту. Взагалі поливи проводять помірно, але чітко дотримуються правило - неприпустимо повне пересихання грунту.

Розсада помідорів.

Слід пам'ятати, що часте і надмірне зволоження ґрунту, нестачі харчування і освітленості призводять до захворювання розсади чорною ніжкою (стебло біля основи чорніє, стоншується і рослина гине). Коли температура зовнішнього повітря вдень підніметься до 10 ° С, розсаду на день виносять на балкон для загартовування. Перший час притіняють папером від прямих сонячних променів. Надалі, якщо погода дозволяє, розсаду залишають на балконі цілодобово, вкриваючи на ніч.

На постійне місце в грунт розсаду помідорів висаджують: в захищений грунт - на початку травня, у відкритий - на початку червня, коли мине загроза останніх заморозків.

За 7-10 днів до висаджування розсади в грунт, її бажано обприскати 5% розчином мідного купоросу. Це запобіжить грибкового захворювання. А безпосередньо перед посадкою поливають розсаду і лунки в землі розчином марганцівки (2 г на 10 л води). Правильно вирощена розсада помідорів швидко приживається в грунті і згодом рослини віддають рясний урожай.

Як виростити розсаду капусти.

Вирощування розсади капусти - процес практично ідентичний для всіх її видів. Але коли ми говоримо про розсаді капусти, то маємо на увазі, як правило, капусту білокачанну, як саму "ходову" з усього розмаїття капустяних культур. По термінах дозрівання білокачанна ділиться на ранньостиглу, середньостиглу і пізньостиглу. Відповідно, терміни посіву для них різні. Капусту ранніх сортів висівають на розсаду в першій половині березня, середніх - з 15 березня по 15 квітня, пізніх - у першій половині квітня. При плануванні вирощування розсади капусти слід спочатку визначитися, які види ми будемо вирощувати на городі в майбутньому сезоні.

Перед посівом насіння капусти обробляють, застосовуючи загальноприйняті способи передпосівної підготовки насіння. Але, якщо насіння хорошої якості, а на упаковці вказано, що вони пройшли передпосівну підготовку, буває досить прогріти їх у воді з температурою 50 ° С протягом 20 хвилин. Після чого насіння охолоджують у холодній воді. Ця процедура підвищує стійкість капусти до грибкових захворювань.

Для капусти найкраще підходить грунтова суміш, що складається з 2-х частин перегною і 1 частини дернової землі. На кілограм суміші додають столову ложку золи. Це збагатить ґрунт мікроелементами і посприяє попередження чорної ніжки - захворювання, найбільш часто вражає розсаду.

Насіння висаджують в ящики розміром 20х30х7 см або молочні пакети з врізаної бічною стінкою. На поверхні грунту лінійкою продавлюють борозенки глибиною 0,5-0,7 см з проміжком в 3 см. У борозенки сіють насіння, поверхню вирівнюють з міні-лійки і вкривають плівкою. Сходи з'являються через 4 доби. Розсадні ящики виставляють на найсвітліше місце.

Практикується два способи вирощування. При першому способі, з появою сходів, розсаду проріджують (проривають), залишаючи між рослинами 1,5 см. Через тиждень сіянці пікірують в пластикові або дерев'яні касети з осередками розміром 3х3 см. При пересадці (техніку пікіровки см тут) рослини заглиблюють до сім'ядольних листочків . Через 2-3 тижні розсаду з касет пересаджують в стаканчики розміром 6х6 см. Кожен паросток витягують з грудкою землі і поміщають в стаканчик так само до сім'ядоль і присипають грунтом. Надалі розсада з цієї тари буде пересідати на постійне місце в грунт.

При другому способі розсаду з ящиків пікірують відразу в стаканчики: для ранньостиглої капусти - розміром 5х5 см, для пізньостиглої - 8х8 см. При пікіровці головний корінь рослини обрізають на 1/3 довжини (це сприяє розгалуження кореневої системи) і за допомогою палички (піки) заглиблюють до сім'ядольних листочків.


Отримати здорову, кремезну розсаду капусти можна тільки при її обов'язковому щоденному досвічуванні, забезпечуючи 14-16 годинний світловий режим. Зазвичай лампи штучного освітлення включають з 8.00 до 22.00. Залежно від потужності ламп, їх наближають до розсади від 10 до 50 см, регулюючи відстань у міру росту рослин.

Оптимальний температурний режим:

до появи сходів - 18-20 ° С;
після проростання насіння: вдень - 15-17 ° С в сонячний день і 13-15 ° С в похмурий, вночі - 7-10 ° С.
Різке зниження нічної температури - хороший засіб для зменшення витягування розсади, її кращої приживлюваності.

Підживлення розсади капусти проводять три рази. Першу - через 7 днів після пікіровки в касети. Для цього в 1 л води розчиняють 2 г аміачної селітри, 4 г суперфосфату і 1 г калійних добрив (тут без аптекарських ваг точно не обійтися). Другий раз розсаду підгодовують через 2 тижні після першої. При цьому дозування компонентів подвоюють. Останню підгодівлю проводять за дві доби до висадки розсади на постійне місце. До цього часу рослини повинні мати по 6-8 справжніх листочків і добре розвинену кореневу систему.
Щоб розсада краще прижилася на новому місці готують підкормовий розчин наступного складу: на 1 л води 2 г аміачної селітри, 4 г суперфосфату і 6-8 г калійних добрив.

Полив розсади капусти проводять помірно, не допускаючи надмірного перезволоження грунту.

За 10-12 днів до висадки розсаду обов'язково гартують. Загартовування проводять поступово. Для початку частіше відкривають кватирку, привчаючи рослини до холодного повітря. Потім в денний час виносять на балкон на 2-3 години, притіняючи від прямих сонячних променів. З кожним днем ​​час загартування збільшують на 2-3 години і прибирають захист від сонця. При загартовуванні розсаду майже не поливають. До кінця загартовування, якщо нічна температура вище 2-3 ° С, рослини залишають на балконі і вночі, укривши їх плівкою на каркасі.


Висадку розсади білокачанної капусти в грунт проводять: ранньостиглих сортів - в кінці квітня-початку травня (пам'ятаємо, що капуста є дуже холодостійкою культурою, але не буде зайвим вкривати її на ніч), середньостиглих - в кінці травня-початку червня, піздньостиглих - в середині травня. Перші 2-3 дні висаджену розсаду притіняють від прямих сонячних променів. Аналогічним вирощують розсаду червонокачанної і савойської капусти.

Вирощування розсади огірків.

Розсаду огірків вирощують для отримання першого врожаю на 2-3 тижні раніше, ніж при посіві насіння безпосередньо в грунт. На розсаду першими висівають насіння ранньостиглих сортів огірків, а потім середньоранніх і пізньостиглих. Розсаду огірків для теплиць готують за місяць до висадки, для парників - за 25 днів, для тимчасових плівкових укриттів і відкритого грунту - за 15-20 днів. Часто городники не обмежуються тільки розсадою, а й поєднують за термінами її висадку з прямим посівом насіння в грунт, забезпечуючи підвищення врожаю за рахунок збільшення кількості рослин.

Грунт.

Для вирощування розсади огірків кращими вважають грунтові суміші наступного складу (компоненти беруться в рівних частинах):

перегній і дернова земля;
дернова земля і деревна тирса;
дернова земля і торф.

Тирса для грунту береться тільки перепріла. Якщо такої немає, то її слід ферментувати.

У наведені грунтові суміші додають добрива (г на 1 кг):

сечовина 2-3 г, подвійний суперфосфат - 4-5 г, сірчанокислий калій - 3-4 г, вапно-пушонка - 10-20 г.

Замінити ці добрива можна деревною золою (стакан на кг суміші).

Більшість міських жителів, які вирішили виростити розсаду огірків звичайно будуть використовувати готовий "покупний" грунт. З числа готових є універсальні суміші для овочевих культур і спеціальні для вирощування розсади конкретних культур, в тому числі і огірків. Звичайно, краще придбати спеціальну. Така вона тому, що в першу чергу, має високу повітропроникність і збалансований набір поживних речовин, найбільш придатних для огірків (огірки дуже погано переносять занадто щільні важкі грунти).

Підготовка насіння.

Перед посівом насіння огірків проходять "кастинг" і передпосівну підготовку.


Спочатку проводять зовнішній огляд за допомогою лупи і видаляють всі порожні і пошкоджені. Потім насіння поміщають в 3-5% розчин кухонної солі, перемішують і через кілька хвилин видалять всі що спливли на поверхню. Решту ретельно промивають проточною водою і дезинфікують в 1% розчині марганцівки (10 г на 1 л води) протягом 20-25 хвилин. Знову промивають чистою водою і на 4-8 годин замочують в розчині деревної золи (1 ч.л. на склянку води). Довше насіння протягом 2-3 годин прогрівають при температурі 60 ° С (поміщають в гарячу воду або кладуть на батарею опалення), а потім поміщають в холодильник і витримують при температурі 1-3 ° С протягом 2-3 діб. Ці заходи дозволять збільшити стійкість до хвороб і утворення жіночих квіток і зав'язей у майбутніх рослин. Закінчується передпосівна підготовка насіння їх пророщуванням.

Для цього є пара способів.

Перший: насіння розкладають на тарілці між шарами помірно вологої марлі, ставлять у тепле місце і чекають коли вони проклюнутся.
Другий спосіб пророщування - в банку.

Посів і вирощування.

Перед посівом, грунт, в заздалегідь наповнених стаканчиках, поливають розчином мікроелементів.

Для цього розводять (г на 10 л води): мідний купорос - 8 г, борну кислоту - 0,15 г, солі марганцю, магнію, цинку - по 0,08 г. Якщо в грунт була внесена деревна зола, то розчин мікроелементів не застосовують. Далі грунт зволожують теплим розчином марганцівки (колір розчину - світло-рожевий).

Як тільки насіння наклюнуться їх висівають в стаканчики з підготовленою сумішшю. Наповнюють стаканчики сумішшю, залишаючи до краю 1,5-2 см. Навіщо, буде зрозуміло пізніше.
Важливо: насіння з тонкими довгими (0,5 см і більше паростками відбраковуються, оскільки велика ймовірність, що з них виросте слабка, неякісна розсада). Відомо, що огіркова розсада дуже погано переносить пікіровку, тому в кожен стаканчик сіють по 2-3 пророщених насіння на глибину 1,5 - 2 см і присипають грунтовою сумішшю. Поливають теплою (20-25 ° С) водою, вкривають плівкою і ставлять в місце, де температура повітря 27-28 ° С. Сходи з'являються через 3-4 доби.


З появою сходів плівку знімають і ставлять розсаду на найсвітліше місце. Обов'язково проводять досвічування протягом 12-14 годин з 8.00 до 22.00 як мінімум. Протягом 5-6 днів після появи сходів температуру знижують до 14-16 ° С для кращого вкорінення. Потім підтримують її в межах: вдень, в сонячні дні - 18-25 ° С, у похмурі - 16-18 ° С, а вночі - 14-16 ° С. Щоб зменшити охолодження грунту в горщиках, особливо в нічний час, під них підкладають пінопласт або інший ізолюючий матеріал.

Якщо не вдається забезпечити рекомендований температурний режим до того ж якщо триває похмура погода, розсада сильно витягується. Розсаду інших овочів в цьому випадку пікірують. Пам'ятаючи, що огірки майже не переносять пересадки, щоб усунути витягування рослин, находять такий спосіб. Росток беруть пальцями за сім'ядольний листок і відхиляють до краю стаканчика, злегка притискаючи до грунту, але так, щоб не зламати стебло. Іншою рукою обережно підсипають грунт шаром 1,5-2 см, одночасно намагаючись покласти стебло по дузі уздовж стінки стаканчика. Таким чином укладають рослину до сім'ядоль і поливають. Через кілька днів на присипаному стеблі з'являться корінці, розсада додатково вкоренитися, стане кремезною, міцною.

При постійному досвічування і дотриманні температурного режиму слід підтримувати і вологість повітря на рівні 80-85%. Якщо для цього немає спеціального зволожувача, можна поставити біля радіатора опалення відро з водою, регулярно його поповнюючи. Поливають розсаду огірків регулярно, але без зайвого перезволоження грунту і утворення застою води в стаканчиках. Важливо, щоб поливальна вода була відстояна і тепла - не нижче 20-22 ° С.

Під час вирощування розсаду огірків підгодовують два рази. Перше проводять через два тижні після появи сходів розчином коров'яку (1: 8) або курячого посліду (1:10). Другий раз розсаду підгодовують за 1-2 дня перед висадкою на постійне місце. При другій підгодівлі в зазначені розчини коров'яку і курячого посліду додають (на відро): 10 г сечовини, 15 г хлориду або сульфату калію і 40 г суперфосфату. Кожну підгодівлю завершують обов'язковим поливом теплою водою. При попаданні поживних розчинів на рослини, їх обприскують чистою водою за допомогою розпилювача.

За тиждень до висадки в грунт розсаду гартують. Спочатку частіше відкривають кватирку, потім на 2-3 години виносять на балкон (при температурі не нижче 12 ° С), притіняючи від прямих сонячних променів. Через 4 дні залишають на балконі на весь день без притінення, а якщо температура вище 15 ° С, то і на ніч, але з обов'язковим укриттям.

Ознаками якісної розсади є її присадкуватість, короткі міжвузля і темно-зелене листя. Коріння повинні бути білого кольору, не пошкодженими, численними і щільно охоплювати землю в стаканчику. Для пересадки в захищений грунт рослини повинні мати 5-6 справжніх листочків, у відкритий - 2-3 листочка.


Правильно вирощена розсада огірків - запорука високого врожаю.

Вирощування розсади перцю.

Стручковий перець в нашій країні вирощують тільки через розсаду в однорічній культурі. Перець має тривалий (110-140 і більше днів) вегетаційний період, тому при його вирощуванні застосовують забіг. На своїй батьківщині в Південній Америці і Південній Азії перець культивується як багаторічна культура.

Розрізняють дві основні форми стручкового перцю: пряний (гострий) і солодкий. Останній у нас часто називають «Болгарським».
Техніка вирощування розсади перцю схожа з вирощуванням розсади помідорів. Найбільш затребуваний солодкий перець і лише в невеликих кількостях (для себе), зі зрозумілих причин, вирощують перець гострий.

Для вирощування розсади насіння спочатку знезаражують в розчині марганцевокислого калію (1 г на 1 літр води).


Для цієї операції і всіх наступних, включаючи полив, краще використовувати талу воду або, у всякому разі - відстояну мінімум 12 годин для видалення хлору, що міститься у водопровідній воді.

Оскільки перець дуже теплолюбна культура, насіння вимагає загартовування. Для цього їх, після дезінфекції, поміщають в тарілку, накривають вологою (добре віджатою) марлею або тканиною і витримують протягом 5-6 днів в режимі: вдень - при температурі 20-22 ° С, вночі - в холодильнику при температурі 2-3 ° С. Марлю періодично змочують з ретельним віджиманням. Після гарту насіння протягом 4-5 годин витримують в розчині мікроелементів (1 ст.л. деревної золи на 1 л. води). Потім їх злегка підсушують на паперовому рушнику і висівають.

Грунт для перців готують самі або купують готовий. Для самостійного приготування беруть (якщо є де або заздалегідь припасено з осені): 2 частини дернової землі і по одній частині торфу і річкового піску. У цю суміш з розрахунку на відро додають склянку золи, 30-40 г суперфосфату, 15 г сульфату калію і 15 г сечовини. У суміш для перців, придбану в магазині (купуємо тільки у перевірених виробників) можна лише додати деревну золу, оскільки всі необхідні поживні речовини там повинні бути присутніми (вивчіть склад суміші).

Посів насіння проводять в першій декаді березня, використовуючи рекомендації місячного календаря. Використовують тільки індивідуальні стаканчики або горщики, розміром 6х6 см або 8х8 см, оскільки розсада перцю дуже погано переносить пікіровку. Глибина загортання насіння 1-1,5 см. Сіють по 2-3 насінини в кожен стаканчик. Стаканчики поміщають в невисокі, з пінопласту прокладкою на дні, шухлядки або іншу, подібну тару. Пінопласт послужить ізолятором між дном стаканчиків і холодним підвіконням, що збереже кореневу систему розсади від переохолодження. У зв'язку з цим слід згадати, що перець досить "примхливий". Якщо щось не так, він запросто може зупинитися в рості і буде наполегливо "сидіти не рухаючись". Одним з таких факторів є температура ґрунту. Якщо вона буде нижче 13 ° С, то зростання рослин припиняється. Для контролю цього параметра непогано мати термометр.

Посіви вкривають плівкою і містять при температурі 25 ° С-28 ° С. З початком масового проростання плівку знімають. Ще тиждень підтримують зазначений температурний режим. Далі температуру знижують до 18 ° С вдень і 15 ° С вночі протягом 7-10 днів. Це допоможе кращому укоріненню паростків.

По закінчення зазначеного терміну утримання при низькій температурі, її підвищують знову до норми: 20-25 ° С в денний час і 17-18 ° С в нічний. Так розсаду вирощують весь термін. У разі витягування сіянки застосовують прийом її укладання, описаний вище, розсада огірків.

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ! За вмістом вітаміну С (150 - 250 мг в 100 г) солодкий перець - чемпіон серед інших овочів і цитрусових. У солодкому перці його в 6 разів більше, ніж у лимоні - відомому джерелі аскорбінової кислоти або "вітаміну радості", як ще називають вітамін С.


Першу підгодівлю проводять через два тижні після появи сходів або у фазі 2-3 справжніх листків. Для цього застосовують розчин (на 10 л води): 25 г суперфосфату, 10 г аміачної селітри, 15 г сульфату калію. Другий раз підгодовують за10-15 днів до висадки в грунт тим же живильним розчином. Після кожної підгодівлі рослини обов'язково поливають, а при попаданні удобрювальної суміші на листя, омивають їх чистою водою.

Поливають розсаду перців рясно і регулярно в ранковий час. Важливо - не допускається навіть короткочасне пересихання грунту, але і перезволоження згубно і може призвести до ураження кореневою гниллю. Якщо грунт був перезволожений слід забезпечити максимальний злив з горщиків надлишків вологи і організувати хорошу вентиляцію. У перший час розсаду перців поливають через 2-3 доби, а з появою 2-3 справжніх листків - щодня.


За 10-14 днів до висадки в грунт розсаду гартують. Оптимальна температура гарту - 14-15 ° С. Спочатку короткочасно відкривають кватирку, потім виносять рослини на балкон, прикриваючи від прямих сонячних променів. Якщо температура зовнішнього повітря не опускається нижче зазначених значень, розсаду залишають на балконі цілодобового.

На постійне місце в грунт висаджують у віці 50-70 днів. Взагалі розсада вважається готовою до висадки, якщо її висота становить 16-20 см, має 8-10 розвиненого листя. Звичайними термінами висадки перцю в грунт є кінець травня-початок червня, коли мине небезпека останніх заморозків.


Висадку проводять за схемою 30х30 см або 60х35 см. Рослини витягають із стаканчика з грудкою землі і заглиблюють до перших справжніх листків.


Правильно вирощена розсада перцю швидко приживається і плодоносить до пізньої осені.

Вирощування розсади баклажанів.

Баклажани вирощують розсадою навіть в Південних регіонах країни, оскільки з усіх пасльонових, вони найвимогливіші до тепла, освітленості і характеризуються повільним зростанням на початку вегетації і в подальшому, при несприятливих умовах (тривала похмура погода, загущенність посадок, недостатня вологість грунту і повітря, важке, закислення грунту) баклажани сповільнюють ріст і погано плодоносять. Навіть у скоростиглих сортів баклажанів технічна стиглість плодів настає через 85-100 днів. На півдні розсаду баклажанів вирощують з кінця лютого, в Середній смузі - в першій половині березня і переважно ранньостиглих сортів.

Для розсади баклажанів застосовують різні грунтові суміші:

1 частина перегною і 2 частини дернової землі;
4 частини дернової землі, 5 частин торфу і 1 частина піску;
3 частини торфу, 1 частина ферментованої тирси і 1/2 частина розведеного водою коров'яку.
У будь-яку з цих сумішей додають: 12 г сірчанокислого амонію, по 40 г калійної солі і суперфосфату (на 10 кг суміші). За добу до посіву землю насипають в розсадні ящики, вирівнюють і поливають.

Підготовка насіння до сівби включає їх дезінфекцію в 1% розчині марганцівки (15-20 хвилин) і загартовування. Гартують насіння наступним чином: протягом 10-15 днів їх в денний час прогрівають при температурі 25-30 ° С, а на ніч поміщають в холодильник, на полицю, де температура 5-7 ° С. Після цього насіння пророщують, помістивши на 1-2 доби між шарами вологої марлі. Як тільки 5% насіння проклюнеться, їх висаджують.


Вирощують розсаду баклажанів з пікіруванням і без нього. У першому випадку насіння висівають в розсадні ящики. Глибина загортання 1,5-2 см. В ящику лінійкою роблять борозенки з шириною міжрядь 6 см. Насіння сіють не часто, оскільки після появи сходів, проводять проріджування сіянки, залишаючи відстань між рослинами 6-7 см. Посіви вкривають плівкою або склом. Температуру повітря підтримують у межах 20-25 ° С. Якщо насіння були попередньо пророщені, сходи з'являються на 4-5 день, а то - на 7-10 день. При посіві без пікіровки - в стаканчики розміром 10х10 см сіють по 2-3 штуки в кожен, щоб в подальшому мати можливість відбракувати більш кволі паростки. Другий спосіб вирощування (в стаканчиках) більш прийнятний при відносно невеликій кількості вирощуваної розсади, оскільки баклажани, так само як і перці дуже погано переносять пересадку. Посіви в стаканчиках теж вкривають плівкою або склом до появи сходів.

З появою проростків плівку прибирають, обов'язково включають досвічування розсади протягом 12 годин на добу і перші 3-4 дні підтримують температуру повітря: вдень до 14-16 ° С, вночі - 8-10 ° С. Надалі до моменту висадки в грунт розсаду вирощують при температурі: вдень - 25-27 ° С, вночі - 11-13 ° С.


Важливе значення має правильний полив розсади. Тут треба знайти золоту середину. Недолік вологи призводить до передчасного загрубіння стебла і, як наслідок - істотного зниження врожаю. Перезволоження грунту може стати причиною захворювання розсади чорною ніжкою. Поливають рослини переважно в ранковий час. Орієнтовна схема поливу розсади баклажанів така: до появи першого справжнього листочка проводять 1-2 поливу з розрахунку 7л / м.кв. і 2-3 поливу в подальшому з розрахунку 14-15 л / м.кв. Щоб уникнути швидкого пересихання грунту в умовах непомірно сухого повітря міських квартир слід в приміщенні з розсадою застосовувати зволожувачі повітря, домагаючись вологості в 60-65%. За відсутністю таких приладів, ставлять відро з водою біля радіатора центрального опалення. Важливу роль відіграє регулярне провітрювання приміщення з обов'язковим укриттям розсади.

Для нормального розвитку розсади проводять одну підгодівлю через два тижні після пікіровки, а в разі вирощування безпосередньо в стаканчиках - через три тижні після появи сходів. Підкормовий розчин: пташиний послід (1:15) або коров'як (1:10). Обидва розчину готуються завчасно, щоб вони встигли перебродити не менше 3-4 діб. Крім цього можна підгодовувати розчином повного мінерального добрива (50 г на 10 л води). Після підгодівлі розсаду обов'язково поливають теплою відстояною водою і змивають потрапляюче на листя добрива.

За два тижні до висадки на постійне місце в грунт приступають до загартовування розсади: скорочують поливи, частіше провітрюють приміщення, Якщо температура зовнішнього повітря не нижче 15 ° С рослини на 2-3 години виносять на балкон, притіняючи перший час від прямих сонячних променів. За 5 днів до висадки проводять профілактику грибкових захворювань. Для цього розсаду обприскують 0,5% розчином мідного купоросу.

Готова до висадки розсада баклажанів повинна бути в висоту 20-25 см, мати 6-7 темно-зеленого листя і розвинену кореневу систему. Рослини, які не відповідають мінімальним вимогам відбраковують. Приблизний вік розсади для висадки в грунт становить 45-50 днів.

Семена для выращивания баклажанов, мы покупаем в магазине semena-aw.com.ua/g25426399-baklazhan из которых получается вкуснейшая икра!

Кто знает где можно почитать как растить дерево Бонсаи rozetka.com.ua/bonsai/c4638855 а то купить купила, а вот как растить не знаю, оно не дешевое, не хотелось чтоб оно засохло...

Смачний, соковитий, зелений салат вирощуємо в простих пластикових пакетах.

Зелений салат можна виростити самостійно, до того ж вам не знадобляться навіть горщики або кашпо - ви можете посадити тижневі паростки салату в прості пластикові пакети! Вони не займуть багато місця, та й особливого догляду салату не потрібно. Всього через місяць у вас буде величезна кількість смачного свіжого салату!


Перш за все необхідно висіяти насіння салату в землю, як зазвичай, і дочекатися перших листочків (7-8 днів).


Коли паростки з'являться, підготуйте землю для салату і пластикові пакети.


Розсадіть паростки салату по пакетам, по одному в кожен.


Полийте салат і зробіть невеликі отвори в пакеті.


Через 30-35 днів салат, при регулярному поливі і достатній кількості світла, порадує вас свіжою зеленню!


Детальніше про вирощування салату в пластикових пакетах дивіться у